Состав воды для аквариума

Параметры аквариумной воды: жесткость, pH и другие

Параметры аквариумной воды: жесткость, pH и другие

Одной из важнейших составляющих аквариумного мира является вода, как среда обитания аквариумных рыбок и растений.
Параметры аквариумной воды, ее характеристики напрямую влияют на самочувствие ваших питомцев и состояние растений. Не секрет, что грязная, мутная вода губит рыб, портит внешний вид аквариума, однако и прозрачная вода не всегда говорит о том, что ее состав идеален.

Основными параметрами и показателями качества аквариумной воды являются:

— Жесткость аквариумной воды (hD);

— Водородный показатель воды «Кислотность аквариумной воды» (pH);

— Окислительно-восстановительный потенциал (rH);

ЖЕСТКОСТЬ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ (hD) – обусловлена наличием в воде карбонатов — солей кальция и магния: CaCO3 и MgCO3 гидрокарбонатов Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2, сульфатов CaSO4 и MgSO4, хлоридов CaCl2 и MgCl2. . Их концентрация в аквариумной воде составляет ОБЩУЮ ЖЕСТКОСТЬ, которую можно разделить на ВРЕМЕННУЮ (KH) и ПОСТОЯННУЮ (GH).

Временная жесткость аквариумной воды (КН) – это концентрация двууглекислых солей кальция и магния. Такая жесткость может меняться в течении суток. Например, в дневное время аквариумные растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ, который накапливается в воде. Если углекислого газа будет не хватать для потребления его растениями, они начнут синтезировать углерод из состава бикарбонатов, вследствие чего временная жесткость воды увеличится

Постоянная жесткость аквариумной воды (GH) – это количество растворенных сульфатов, хлоридов и некоторых других солей кальция и магния. При кипячении такой воды концентрации этих катионов и анионов практически не изменяются – отсюда и название «постоянная жесткость».

Жесткость воды имеет важнейшее значение для жизни аквариумного мира. Во-первых, соли кальция и магния используются при построении скелета и оказывают влияние на построение всего организма рыбы. Для различных видов аквариумных рыбок показатели жесткости воды различны и несоблюдение их может привести к ухудшению самочувствия рыбок, к нарушению функции размножения и оплодотворения икры.

Общая жесткость аквариумной воды измеряется немецкими градусами (hD). 1° hD – это 10мг окиси кальция в 1литре воды.

Аквариумная вода с параметрами жесткости:

от 1 до 4° hD – считается очень мягкой;

от 4 до 8° hD – считается мягкой;

от 8 до 12° hD – средняя жесткость;

от 12 до 30° hD – считается очень жесткой;

Большинство аквариумных рыбок комфортно себя чувствуют при жесткости от 3-15° hD.

Как изменить жесткость аквариумной воды:

1.) Увеличение жесткости.

— Жесткость KH можно повысить путем добавления 1-й чайной ложки пищевой соды на 50 литров, что увеличит показатели на 4°dKH.

— 2-е чайные ложки карбоната кальция на 50 литров воды увеличат одновременно KH и GH на 4 градуса.

— еще одной мерой для плавного/постепенного увеличения жесткости воды, является разбрасывание и украшение аквариума морскими ракушками.

2.) Уменьшение жесткости (здесь все сложнее):

— используют/добавляют дистиллированную воду, которая продается в магазинах;

— используют/добавляют дождевую, снеговую, талую воду из холодильника (должна быть чистой, без мути и примесей).

— фильтруют воду через осмотический фильтр;

— фильтруют воду через торф (добавляется торф в фильтр) или в емкость, где отстаивается вода;

— жесткость КН снижают кипячением воды в эмалированной посуде в течении 1 часа с последующим отстаиванием в течении суток;

— природными смягчителями воды являются быстрорастущие растения: элодея, роголистник, наяс, валлиснерия.

КАК ИЗМЕРИТЬ общую жесткость аквариумной воды в домашних условиях без спец. оборудования и препаратов (титрование пробы мыльным раствором):

Особенность этого метода заключается в том, что 10мг окиси кальция в 1 литре воды нейтрализуется 0,1г. чистого мыла.

1. Берется 60-72% хозяйственное мыло, крошится.

2. В мерный стаканчик (или иной мерный сосуд) наливается вода (дистиллированная, снежная, талая из холодильника воду) — далее дистиллят.

3. В воду добавляется мыльная крошка (отсчитанная в граммах), так чтобы было можно рассчитать порцию мыла в полученном растворе.

4. В другую посуду наливаем 0,5 литров испытуемой аквариумной воды и добавляем постепенно порции мыльного раствора (по 0,1гр.), взбалтываем.

Сначала на поверхности воды появятся сизые хлопья и быстро исчезающие пузырьки. Постепенно добавляя порции мыльного раствора ждем когда вся окись кальция и магния свяжется – на поверхности воды появятся устойчивые мыльные пузыри с характерным радужным переливом.

На этом опыт окончен. Теперь подсчитываем количество израсходованных мыльных порций, умножаем их надвое (аквариумной воды было 0,5л, а не 1л.). Полученное число и будет жесткость аквариумной воды в градусах. Например, 5 порций мыла*2= 10° hD.

При аккуратном проведении опыта погрешность может составлять +-1° hD.

При получении результата жесткости более 12° hD, точность измерения снижается, рекомендуется провести опыт повторно разбавив аквариумную воду на 50% дистиллятом, полученный результат удвоить.

Водородный показатель воды или «кислотность аквариумной воды» (pH аквариумной воды) определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.

В химически чистой воде происходит электролитическая диссоциация – разложение молекул на ионы водорода (Н+) и гидроксила (ОН-), количество которых в ней при температуре 25°С всегда одинаково и равно 10-7г*ион/л. Такая вода имеет нейтральную реакцию. Отрицательный логарифм концентрации ионов водорода условно применяется для обозначения величины pH и в данном случае равен 7. При наличии в воде кислот (не химически чистая вода) количество ионов водорода будет больше, чем гидроксила – вода приобретает кислую реакцию с меньшим цифровым показателем pH. И наоборот, в щелочной воде будут преобладать гидроксильные ионы и pH увеличиваться.

Аквариумная вода с параметрами pH:

— от 1 до 3 называют/считают сильнокислотной;

— от 5-6 слабокислой;

Параметры pH могут меняться в течении суток, что обусловлено переменной концентрацией углекислого газа в аквариумной воде, что в свою очередь стабилизируется постоянной аэрацией.

Резкие колебания показателей pH вредны и болезненны для аквариумных рыбок и растений. Большинство аквариумных рыбок предпочитают pH от 5,5 до 7,5.

Как изменить pH аквариумной воды:

— Если необходимо снизить показатель pH – подкисляют воду настоем торфа (ну или спец. препаратами из зоомагазина);

— Если необходимо увеличить показатель pH (усилить щелочность) – используют пищевую соду;

Измерение pH аквариумной воды:

1. Во многих зоомагазинах продаются тестеры (лакмусовые бумажки с фенолфталеином). Собственно, следуя инструкциям на упаковке, по шкале можно определить параметры pH.

2. Есть спец. прибор для измерения – ПиАшметр. Для домашних аквариумов не используется (дорого, да и не зачем вообще). Ведь главное не частое измерение параметров pH, а условия содержания рыбок и аквариума. В ухоженном, не перенаселенном, не забитым доверху растениями аквариуме, с аэрацией — pH будет всегда в норме и часто измерять его не нужно.

Окислительно-восстановительный потенциал (rH воды, ОВП воды).

Суть окислительно-восстановительного процесса в аквариумной воде сводится к том, что все вещества находящиеся в ней вступают друг с другом в реакцию. При этом одно вещество отдает свои электроны и заряжается положительно (окисляется), а другое приобретает электроны и заряжается отрицательно (восстанавливается). В итоге между разноразрядными веществами возникает разность электрических потенциалов. Проще говоря: окисление – это реакция соединения нитритов с кислородом, а восстановление – наоборот, распад нитритов с высвобождением кислорода.

Максимальный окислительный потенциал воды равен 42rH.

Параметры:

rH 40-42 – максимальное окисление (чистый кислород);

rH 35 –сильное окисление;

rH 30 – незначительное окисление;

rH 25 – слабое окисление;

rH 20 – слабое восстановление;

rH 15 –незначительное восстановление;

rH 10 – сильное восстановление;

rH 5-0 – максимальное восстановление (чистый водород);

Почти все аквариумные рыбки и растения комфортно себя чувствуют при rH 25-35. Отдельные виды предпочитают более узкие параметры этого значения.

Измеряется rH специальными измерителями.

Увеличивают rH воды регулярной сменой воды, уходом — чисткой аквариума, а так же продувкой воздуха и использованием озона.

ИТАК:

Мы с Вами узнали об основных параметрах аквариумной воды, соблюдение которых будет безусловным залогом здоровья рыбок и красоты растений.

Существуют и другие значения/параметры характеризующие аквариумную воду. Однако, они не столь значимы, как hD и pH. Для содержания домашнего аквариума знать и следить за ними просто нет необходимости. Как говорил Шерлок Холмс: «…человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак».

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ (hD воды, pH воды, ОВП воды) ЗАЧАСТУЮ ДОСТИГАЮТСЯ БАНАЛЬНЫМ УХОДОМ ЗА АКВАРИУМОМ И СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ: не делайте из аквариума общежитие, не перегружайте его растениями, обеспечьте постоянную аэрацию и фильтрацию, осуществляете регулярную подмену воды на свежую.

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

Химический состав воды в аквариуме. Химические вещества, входящие в состав аквариумной воды, которые необходимо контролировать.

Любой, кто хочет преуспеть в таком великолепном хобби, как аквариумистика, а также быть успешным в выращивании и разведении тропических рыб, должен найти время, необходимое для освоения и понимания некоторых базовых химических свойств воды, предназначенной для аквариумных рыб. Понимание и применение знаний химии воды аквариума на практике поможет Вашим рыбкам не только выжить…

Любой, кто хочет преуспеть в таком великолепном хобби, как аквариумистика, а также быть успешным в выращивании и разведении тропических рыб, должен найти время, необходимое для освоения и понимания некоторых базовых химических свойств воды, предназначенной для аквариумных рыб. Понимание и применение знаний химии воды аквариума на практике поможет Вашим рыбкам не только выжить, но и процветать!

Я рекомендую Вам в обязательном порядке купить комплект для тестирования аквариумной воды или отдельные тестеры, продающиеся не в комплекте, а поштучно. Для стандартного тестирования аквариумной воды Вам понадобятся тестеры, проверяющие на:

  • Аммиак
  • Жесткость Воды
  • Нитрит
  • Нитрат
  • Хлор / Хлорамин
  • рН

Химический состав воды в аквариуме

Химический состав воды и что на него влияет.

Аэробные бактерии в аквариуме.
Это бактерии, для жизни которых требуется кислород. Находясь в аквариуме, они вытягивают из воды кислород, необходимый для рыб и других обитателей.

Анаэробные бактерии в аквариуме.
Это бактерии, которые могут жить без кислорода, или бактерии, которые не нуждаются в кислороде.

Аммиак в аквариуме.
Аммиак – это химическое вещество, являющееся результатом жизнедеятельности рыб и разложения не съеденной ими пищи. Аммиак является основной причиной смерти тропических рыб. С помощью тестеров на присутствие аммиака необходимо обязательно проверять новые аквариумы, переживающие цикл нового аквариума, или переполненные обитателями аквариумы. В идеале, показатель аммиака должен быть 0 промилле. Не вредное количество аммиака в аквариуме – 0,01мг/л, а показатель 0,06-0,5мг/л – не просто недопустим, но и очень вреден (смертелен) для любой рыбы.

Жесткость воды в аквариуме.
Уровень жесткости воды связан с количеством минералов, растворенных в воде. Кальций и магний – основные минералы, которые растворены в водопроводной воде. «Мягкая» вода имеет сравнительно мало растворенных минералов, в то время как в «жесткой» растворено много минеральных веществ. Жесткость воды не будет проблемой, если вода не слишком мягкая. В мягкой воде могут возникнуть проблемы с постоянными «прыжками» уровня рН, что особенно актуально для морских аквариумов. Измеряя карбонатную жесткость морской воды, Вы будете иметь хорошее представление о том, насколько устойчив уровень рН в Вашем аквариуме.

Медь в аквариуме.
Этот тяжелый металл может попасть в аквариум вместе с водопроводной водой, особенно если в доме старые медные трубы. Также этот металл может быть введен в аквариум вместе с какими-либо лекарственными препаратами на основе меди. Медь достаточно вредна для рыб и беспозвоночных.

Нитраты в аквариуме.
Во время циклического процесса в аквариуме нитриты преобразуются в нитраты. Нитраты не столь токсичны, чем аммиак или нитриты, но они все же вредны и при высокой концентрации способны убить рыбок. Единственный способ удаления нитратов из аквариума – частичные подмены воды. В идеале тест должен показывать концентрацию нитратов в воде пресноводных аквариумов – не выше 20 мг/л, а в морских аквариумах – еще ниже.

Нитриты в аквариуме.
В аквариуме аммиак с помощью бактерий превращается в нитриты. Уровень нитритов обычно повышается в новых аквариумах, которые еще не прошли ряд химических и биологических преобразований. Нитриты так же токсичны для тропических рыб, как и аммиак. Единственный способ быстро уменьшить их уровень – подмена воды. Через определенное время в новом аквариуме с помощью размножающихся в фильтре полезных бактерий нитриты преобразовываются в нитраты. В идеале концентрация нитритов в аквариуме должна быть равна 0мг/л. Проверить их концентрацию можно с помощью тестового набора, купить который можно практически в любом зоомагазине.

Соленость воды в аквариуме.
Соленость – это количество растворенных в воде солей, которые измеряются с помощью прибора – ареометра.

Удельный вес в соленом аквариуме.
Для пресноводных тропических рыб удельный вес воды значения не имеет, но вот для морского аквариума – это важный фактор успеха. Удельный вес воды – это измерение в морской воде плотности количества растворенных солей по сравнению с пресной водой. Другими словами, по сравнению с пресноводной аквариумной водой, вода в морском аквариуме – намного более соленая и включает в себя множество различных элементов. Измеряемый удельный вес показывает, насколько соленая вода тяжелее или плотнее, чем пресная.

Фосфаты в аквариуме.
Фосфаты попадают в аквариум в основном вместе с водопроводной водой, а также образовываются вследствие разложения отмерших растений и не съеденного корма для рыб. Высокий уровень фосфатов может привести к вспышкам водорослей. Чтобы сохранить свой морской либо пресноводный аквариум в норме, обязательно проводите периодические тестирования воды на уровень в ней фосфатов. В зоомагазинах можно купить специальные препараты, удаляющие фосфаты. Кроме этого, чтобы держать уровень фосфатов в норме, Вы должны следовать своему графику ухода за аквариумом и регулярно осуществлять подмены воды.

Читайте также  Сколько лет живут красноухие черепахи

Хлорамин в аквариуме.
Хлорамин представляет собой сочетание хлора и аммиака. Это вещество является более сильным дезинфицирующим средством, чем хлор. Используется хлорамин там, где необходима дополнительная дезинфекция, например, в водопроводной воде. Из этого следует, что аналогично хлору, хлорамин необходимо удалить из воды, прежде чем вливать ее в аквариум. Если этого не сделать, то рыбки могут погибнуть.

Хлор в аквариуме.
Хлор – химикат, встречающийся в большей части водопроводной воды и используется для уничтожения вредных бактерий. Прежде чем вливать воду в аквариум, из нее необходимо удалить весь хлор, иначе он может убить Ваших тропических рыбок.

Цикл азота в аквариуме.
Этот цикл обычно занимает от 2-8 недель и возникает абсолютно во всех новых аквариумах. Ускорить цикл азота в новом аквариуме можно, используя для этого фильтрующий материал либо грунт (обычно гравий) из старого бака. Но даже при этом длительность данного процесса может занять несколько недель. Цикл азота – цикл, при котором аммиак превращается в нитриты, а нитриты уже преобразовываются в нитраты. Более детально об этом процессе читайте на Доме Знаний в статье «Цикл азота в аквариуме«.

Аммиак -> Нитрит -> Нитрат

рН в аквариуме.
рН – показатель, используемый для измерения кислотности либо щелочности воды. Шкала pH варьирует от 0 до 14, где 0 – это самая кислая среда, 7 – нейтральная, а 14 – наиболее щелочная. Определять показания pH в аквариуме можно с помощь тестов, которые продаются в зоомагазинах. Кроме этого в таких магазинах можно купить и средства, понижающие либо повышающие уровень pH.

Вода для аквариума что нужно знать

вода для аквариума

Водоподготовка

Вода для аквариума. Здравствуйте, дорогие читатели блога аквариумиста Аква-Ас. Сегодня в этой статье мы поговорим с вами. О самом главном элементе в нашем аквариуме. Речь пойдёт не о самом аквариуме и его оборудовании. Ни о декорациях и грунте и не о рыбах и растениях. Мы поговорим о родной среде обитания жителей наших искусственных водоёмов. Речь пойдёт конечно же о воде.

Мы постараемся понять какие основные характеристики и показатели воды должны быть в аквариуме? Как подготовить воду для аквариума? Каким образом поддерживать качество воды на уровне удовлетворяющим потребностям наших питомцев для их жизни и размножения? И какие проблемы могут произойти, если не соблюдать этих правил.

Вода для аквариума, небольшое введение

Вода в аквариуме для рыб, растений, моллюсков, ракообразных, кораллов и других гидробионтов, содержащихся в пресноводных и морских аквариумах является родной средой обитания так же как для нас с вами воздушная среда. Поэтому мы должны всеми силами стремиться предоставить нашим питомцам в зависимости от тех или иных видов оптимальные условия содержания. То есть подготовить и поддерживать качество воды в аквариуме на необходимом для них уровне.

Основные показатели, которые нам необходимо знать о воде для нашего пресноводного аквариума

Морские аквариумы и вопрос воды и водоподготовки для него мы пока в этой статье затрагивать не станем. По причине того, что для правильной подготовки воды для морского аквариума я планирую написать отдельную статью. Ведь знаний для создания пригодной среды для морских обитателей необходимо побольше, чем для пресноводного.

Хотя и с водой для обычного домашнего аквариума даже самого простого. Не все так однозначно как это может показаться на первый взгляд. Итак, все по порядку.

Кислотность воды

Кислотность воды (pH) зависит от количества катионов водорода и анионов гидроксида в воде.
Ниже приведена таблица кислотности воды при температуре 25° С

  • 1-3 сильно кислая вода
  • 3-5 кислая вода
  • 5-6 слабокислая вода
  • 6-7 очень слабокислая
  • 7 нейтральная
  • 7-8 очень слабощелочная вода
  • 8-9 слабощелочная
  • 9-10 щелочная
  • 10-14 сильнощелочная

Кислотность во многом зависит от температуры воды и например при разной температуре нейтральная вода 7 может таковой не быть. Также кислотность колеблется на протяжении времени суток. Ночью идет накопление CO2 (углекислый газ) и утром кислотность воды в аквариуме понижается. Днем же наоборот растения активно потребляют CO2 для своего роста, используют его для строительства своих новых тканей, выделяя при этом кислород и к концу дня уровень кислотности вырастает. Перепады кислотности зависят также от жесткости воды в более жесткой воде колебания меньше.

Жесткость воды

Жесткость воды определяется наличием ионов магния и кальция и является суммой GH жесткости воды, которая остается после часа кипячения и временной жесткости KH. Измеряется жесткость в градусах причем градусы разных стран отличаются между собой, например, 1 русский градус равен 1,25 англ. градуса и 1,04 градуса США. Альтернативная единица измерения — ммоль/л. 1° (рус.)=0,36 ммоль/л.

Жесткость воды в русских градусах

  • 30° и более градусов очень жесткая
  • 19-30° жесткая
  • 11-18° средняя жесткость воды
  • 5-10° мягкая
  • 0-4° очень мягкая вода

Разным видам рыб и аквариумным растениям нужны соответственно и разные показатели воды именно те, к которым они привыкли и соответствуют их региону проживания. В России в зависимости от региона показатели в водопроводной воде отличаются очень сильно.

Давайте в качестве примера. У нас в Санкт-Петербурге вода очень мягкая с кислой реакцией, это неудивительно-ведь город стоит на торфяных болотах. Кстати, если сравнить показатели воды то река Нева протекающая через весь наш город очень близко по составу похожа на реку Амазонку. Как бы странно это не казалось. Тут опускаем вопрос загрязнения реки в ходе жизнедеятельности человека.

Питерская вода. Кстати она у нас в городе очень достойного качества (в своё время я делал некоторые анализы ради интереса) мягкая с кислой реакцией. Поэтому такая вода прекрасно подходит для аквариума в котором содержаться дискусы, неоны и другие виды рыб, привыкших жить и размножатся в воде с такими показателями .

А вот цихлидам например нужна вода жесткая. Такая вода как правило бывает в горных районах. Где содержится большое количество растворенных в воде элементов таких как кальций и магний.

Исходя из этого, аквариумисту перед тем как заводить понравившихся рыб необходимо почитать информацию о том вода какого состава им необходима.

Как можно изменить состав воды для аквариума

Исходная вода мягкая, а нужна жесткая

Самый простой вариант сделать воду более жесткой, как это необходимо тем же самым цихлидам. Поместить в аквариум кусочки мрамора, кораллов или раковин моллюсков. То есть те элементы декора которые содержат кальций. Который постепенно растворяясь будет способствовать повышению жесткости воды. Именно поэтому аквариум для цихлид и как одна из его разновидностей аквариум псевдоморе. Оформляют камнями, раковинами и скелетами кораллов. А в качестве грунта используют коралловую крошку или мелкий морской песок.

Исходная вода жесткая, а нужна мягкая

В таком случае воду можно прокипятить и слить две трети. Эта вода будет менее жесткая чем одна треть оставшееся в сосуде в котором её кипятили.
Или способ заморозки воды. Вода планируемая для заливки аквариума замораживается и когда начнёт образовываться лёд. Например половина воды уже замёрзла, её оттаивают и используют для заливки. Остальную воду просто сливают. Размороженная вода будет более мягкая чем та вода которая не замерзла.

alt=замороженная вода

Дождевая вода или вода из талого снега также является мягкой. Если вы живете в районе где нет развитой промышленности её также можно использовать для аквариумных нужд. Существует ещё метод электролиза, но осуществить его в домашних условиях достаточно проблематично.

Можно также применить систему обратного осмоса для получения воды с необходимыми параметрами. Осмос бывает крайне удобен и даже необходим для получения требуемой воды при разведении некоторых видов аквариумных рыб.

Отстаивать воду или нет

Во многих руководствах рекомендуют перед использованием воды для аквариума её отстаивать. На самом деле это необязательно. Такое правило было несколько десятков лет назад. Когда в крупных городах воду очищали при помощи хлора. Который в больших концентрациях смертельно опасен для рыб. Водопроводную воду пропускали через душевую лейку, аэрировали и отстаивали сутки, двое. Чтобы хлор улетучился из воды. Сейчас этот метод очистки заменяешься на другие способы. Во многих городах воду не хлорируют. Уточните как очищают воду у вас. В Петербурге например воду для аквариума отстаивать не нужно и можно смело делать подмены водой прямо из под крана.

Температура воды в аквариуме

Понятно, что температура с искусственном водоеме с тропическими рыбами должна быть в пределах 25-27 градусов С. Изредка 30-33 С для дискусов например такая температура необходима для содержания дискусов. А в холодноводном аквариуме например с нашими отечественными рыбами напротив не должна превышать 18-20 градусов С. Здесь я хотел скорее остановиться на другом моменте во многих изданиях пишут, что вода при подменах в аквариуме должна быть тоже температуры как и в самом аквариуме иначе у рыб будет стресс. На самом деле это немного не так. Если к примеру в аквариуме в 100 литров сделать подмену в 10-15 % на холодную воду. То колебание температуры будут настолько незначительными, что обитатели аквариума это даже не заметят. Это относится и к таким требовательным и достаточно нежным рыбам как те же дискусы.

Проблемы с водой в аквариуме

Теперь немного коснемся вопроса, связанного с возможными проблемами в аквариуме.

Первая и наверное самая распространённая беда. Перекорм.

Которая может приключится у аквариумиста это конечно перекорм. Насыпав чрезмерное количество корма в аквариум в течении нескольких часов вода может стать непригодной и опасной для обитателей. Здесь все просто кормить очень умеренно в случае перекорма сделать подмену воды на свежую.

alt=проблемы вода

В аквариуме с большим рыбным населением и малым количеством растений должна быть налажена хорошая система фильтрации. Аквариум должен быть оборудован внешними и внутренними фильтрами. А также конечно не забываем про регулярные подмены.

Нехватка кислорода. Также очень распространённый момент который может быть организован не верно. Здесь правило очень простое. В аквариуме много крупной рыбы и мало растений. В таком случае обязательно использование компрессора. В аквариуме с мелкими рыбками и большим количеством растений можно обойтись и без этого оборудования.

alt-вода для аквариума

Вот пожалуй и все, что хотелось сегодня рассказать про воду в аквариуме.

Есть вопросы? Задайте их в комментариях. в комментариях. Всего доброго и до новых встреч на страницах блога аквариумиста Аква-Ас.

А также вступайте в группу ВК и FACEBOOK, подписывайтесь на новости в TWITTER и на канал YOUTUBE чтобы не пропустить интересные статьи и видео ролики.

Параметры воды в аквариуме

Аквариумная вода имеет сложный состав. От того, выдержаны ли в границах нормы показатели нитратов и фосфатов, кислотности и жёсткости воды и другие параметры, зависит самочувствие рыбок в аквариуме, их здоровье и продолжительность жизни. Эта часть аквариумистики кажется новичкам особенно сложной: одни глубоко погружаются в теорию, другие делают вид, что состав воды их не касается. Третьи покупают тесты ph, kh, аммиака и нитритов и по мере необходимости узнают, как снизить или как повысить тот или иной показатель. Как всегда, лучше выбрать золотую середину: узнать, на что влияют параметры воды, и как понизить уровень опасных для жизни рыб веществ.

Нормы аквариумной воды

Мутная вода в аквариуме – явный признак, что что-то не в порядке, и рыбкам там плохо. Но идеально прозрачная вода – тоже не всегда хорошо. Дистиллированная вода считается абсолютно чистой, но для жизни рыб она непригодна. В норме – выдерживать баланс каждого из следующих показателей:

  • Жёсткость общая;
  • Жёсткость карбонатная;
  • Нитриты (NO2);
  • Нитраты (NO3);
  • Кислотность (pH);
  • Фосфаты, железо, хлор и другие.

Сложность в том, что разным рыбкам нужны разные условия. Поэтому задача аквариумиста – максимально приближать жизнь рыбок в домашних условиях к природным.

Кислотность

Уровень pH в воде измеряется по шкале от 0 до 10 единиц. Нейтральной считается уровень в 5,5 pH, ниже этого уровня – вода кислая, выше – щелочная. От кислотности зависит содержание в воде элементов питания. Идеальные условия для большинства рыбок, когда норма ph в аквариуме – от 6,8 до 7,2 pH.

В щелочной среде выше 7,3 pH из-за недостатка жизненно-важных элементов у рыб нарушается координация движений, на теле образуется слизь, мутнеют глаза, жабры перестают выполнять свою функцию. Если не снизить pH, рыбы гибнут от невозможности нормально дышать. Растения страдают от нарушения химической гармонии. Они болеют и гибнут из-за недоступности жизненно-важных элементов: железа, молибдена, марганца, углекислого газа: в щелочной воде они принимают неусваиваемые формы.

Слишком низкий уровень pH тоже сказывается на состоянии рыб: им становится нечем дышать из-за высокого уровня углекислоты, они могут плавать вверх брюшком и в конце концов погибают. Для растений кислая вода опасна необратимыми изменениями листьев, стеблей и корней.

При биологическом равновесии уровень pH может меняться незначительно, и обитатели аквариума успевают приспособиться к новым условиям. Резкое изменение (например, при замене большого количества воды) губительно.

Читайте также  Стоп-цистит для котов

Как узнать уровень pH:

  • При помощи специальных тест-полосок, реагирующих на кислотность цветом.
  • Капельным тестом: воду из аквариума смешивают с реагентом в отдельной ёмкости, соблюдая пропорции, и смотрят за изменением цвета.
  • Электронный тест – выдаёт результат наиболее точный, так как колебания цвета на тест-полосках и индикаторах не всегда оказываются понятны обывателю.

Как понизить pH

  • Увеличить количество углекислого газа в воде при помощи специальной установки. Чем больше ионов водорода в аквариумной воде, тем ниже значение кислотности.
  • Как снизить ph в аквариуме легко и относительно безопасно для рыб – поместить в аквариум корягу.
  • Добавить в воду торф, смешанный с дистиллированной водой в пропорции 5 граммов торфа на 1 литр дистиллята. Этот способ требует постоянного тестирования воды, а смесь добавляется постепенно, чтобы понижение кислотности не было резким.
  • Повысить температуру воды (естественный способ увеличения концентрации CO2).
  • Поселить в аквариум живые растения, если их нет.

Как повысить pH

Увеличить подачу кислорода при помощи компрессора.

Для изменения кислотности так же можно воспользоваться специальными корректорами, которые продаются в зоомагазине. Делать это нужно в соответствии с инструкцией, соблюдая дозировку!

Жёсткость бывает двух видов:

  • Карбонатная (временная);
  • Некарбонатная (постоянная).

Соотношение этих показателей называется общей жёсткостью (gH).

Карбонатная жёсткость воды – это уровень бикарбонатных и гидрокарбонатных анионов. При высоком уровне кислотности (в щелочной воде) эти элементы выпадают в осадок. Такой процесс можно наблюдать, если кипятить воду с высоким уровнем kH: на дне посуды образуется накипь из карбоната кальция. В аквариуме его уровень повышается при pH выше 8,3.

У аквариумных рыбок требования к жёсткости разнятся. Одним нужна мягкая вода, другим жизненно необходим высокий уровень gH:

  • 0-8 – вода считается мягкой;
  • 8-14 – средний показатель;
  • 14-30 – высокий уровень.

В неподходящей воде рыбы погибают из-за слишком высокого или слишком низкого уровня кальция, магния.

Как определить жесткость воды:

  • Специальными тест-полосками;
  • При помощи капельных тестов;
  • С помощью дистиллированной воды и хозяйственного мыла 60% или 72%. Это целый химический опыт. 1 грамм мелко натёртого мыла растворяется в небольшом количестве тёплой дистиллированной воды. Мыльный раствор дополняют водой до уровня 6 см (для 60%-ого мыла) или 7 см (для 72%-ого). Затем в отдельной банке нужно смешать пол-литра воды из аквариума и мыльный раствор, вливая его понемногу, пока не появится белая пена. Оставшееся количество раствора в воде измеряют линейкой. Один сантиметр мыльного раствора равен 2 градусам жёсткости. Если в стакане было 7 см, а осталось 4, значит, жёсткость воды – 6 gH.

Как повысить жесткость воды

  • Добавить более жёсткой воды (понемногу, регулярно повторяя замер).
  • Кипячением обычной воды в течение часа, добавлять нижнюю треть из посуды, как и при изменении уровня кислотности.
  • Поместить в аквариум предметы с высоким содержанием кальция: ракушки, кораллы, известняк.
  • Добавить пищевую соду.
  • Добавить хлористый кальций (10%) и сульфат магния в объёме 1 мл каждого.
  • Добавить смесь магнезии и воды в пропорции 1 мл на 1 л.

Как понизить жесткость воды

  • Добавить дистиллированной воды.
  • Прокипятить воду и добавить в аквариум верхние 23 остуженной кипячёной воды.
  • В больших аквариумах используются выносные фильтры с разными фильтрующими компонентами. Как смягчить воду в этом случае: добавить в фильтр торф, а затем – активированный уголь, который нейтрализует желтизну воды.
  • Понизить карбонатную жесткость воды сложнее, чем повысить. На дно можно положить корягу для постоянного смягчения.

Нитраты и нитриты

Эти параметры зависят от количества рыбок в резервуаре. Жизнедеятельность рыб невозможна без азотного цикла. Он состоит из трёх ступеней:

  1. Выделение рыбами отходов жизни, которые содержат аммиак. Остатки несъеденного корма так же влияют на концентрацию этого соединения.
  2. Бактерии, составляющие биосферное равновесие аквариума, переводят аммиак в нитриты (соли аммония).
  3. Другие бактерии, так же неотъемлемая часть биотопа в стеклянных стенках, преобразует нитриты в нитраты (соли азотной кислоты).

Обе группы бактерий называются единым словом – нитрификаты. Именно их стремятся запустить в новый резервуар бывалые аквариумисты, чтобы подготовить воду к заселению рыбок. Делается это с помощью воды из старого аквариума, старой губки для фильтра или неочищенного декора.

Аммиак – вредное соединение, губительное для рыбок, может вызвать отравление. Он задерживается грунтом. Нитриты тоже не безвредные соединения, которые отравляют в воду, если их уровень превышен. Нитраты считаются наименее вредными компонентами азотного цикла, но если их уровень высок, встаёт вопрос: как понизить нитраты в аквариуме. Для начала разберёмся, какой уровень содержания каждого из соединений допустим.

  • Уровень нитратов в норме 20-30 мг/л. При биологическом равновесии и соблюдении других параметров воды он таким и остаётся без дополнительных действий со стороны аквариумиста. Правда, есть рыбы, для которых и этот уровень высок, таких представителей подводного мира считают чувствительными и сложными в содержании.
  • Уровень нитритов допустим в пределах от 0,1 до 0,2 мг/л.
  • Аммиак должен сразу становиться участником азотного цикла.

Если уровень NO2 или NO3 в воде выше комфортных, рыбы становятся вялыми, отказываются от пищи, не размножаются, теряют окраску, не растут. В конце концов, снижается их иммунитет: рыбки гибнут от любой инфекции.

Как узнать уровень нитратов и нитритов:

  • Тест-полоски с цветовым индикатором;
  • Капельные тесты;
  • Цифровые тесты.

Высокий уровень азотистых соединений может содержаться не только в аквариумной, но и в водопроводной воде. Поэтому тесты нужно проводить регулярно, в том числе и той воды, которую планируется использовать для подмены.

В некоторых случаях приходится повышать концентрацию азотистых соединений. Они необходимы для хорошего роста аквариумных растений.

Как повысить уровень нитратов и нитритов

  • Внесение удобрения или подкормки. Удобрения содержат калий, фосфор и азот.
  • Бывалые аквариумисты делают удобрение в аквариум своими руками: калий (калиевую селитру) смешивают с карбамидом и аммиачной селитрой в определённых пропорциях.
  • В травниках нужны живые рыбки – они создают основу для азотного цикла.

Как снизить нитраты

  • Очищение воды фильтром обратного осмоса.
  • Использование специального наполнителя для внешнего фильтра.
  • Внесение в воду специальных препаратов для снижения концентрации азотистых соединений.
  • Обзавестись аквариумными растениями. Подойдут неприхотливые, если нет желания ухаживать за капризными и создавать им условия для роста.

Хороший способ как убрать нитраты – просто регулярно (1 раз в неделю-две) подменять четверть объёма аквариума. Перед подменой в свежую воду нелишним будет добавить кондиционер или специальные приспособления для очистки воды.

Соединения фосфора важны для подводных растений, а так же для поддержания биологического равновесия. Чем выше уровень PO4, тем выше риск, что вода «зацветёт», то есть, стенки и декор в аквариуме покроются налётом из водорослей. У рыбок наступает кислородное голодание, а так же опасность отравиться отходами жизнедеятельности цианобактерий.

Нитраты и фосфаты в аквариуме травнике рекомендуется поддерживать в определённом соотношении. Существуют таблицы, по которым определяется этот параметр в зависимости от вида растений в воде. Повышается этот показатель легко: специальными удобрениями.

Как снизить фосфаты в общем аквариуме

  • Уменьшить население: чем больше рыб, тем выше уровень фосфора.
  • Создать условия для хорошего роста растений (удобрения).
  • Снизить концентрацию PO4 можно кондиционерами для воды или нейтрализаторами фосфатов.

Железо

Ещё один показатель, который важен, в первую очередь, для растений – это уровень железа. Для чего железо в аквариуме? Оно помогает активному росту и развитию растений, участвует в их жизнеобеспечении наравне с фосфором. Железосодержащие удобрения можно купить или изготовить железо в аквариум своими руками. Важно, чтобы элемент дошёл до растения, а не осел на грунте, для этого добавляются хелаты (связующие элементы).

Для оценки уровня железа в воде применяются тест-полоски и капельные тесты. Аквариумы без живых растений практически не страдают от передозировки или нехватки соединений железа, только если водопроводная вода не содержит его повышенный уровень. Если это так, нужно использовать нейтрализаторы.

О тестировании воды

Современные зоомагазины, торгующие товарами для аквариумистики, имеют в арсенале доступные средства контроля. Выбор за хозяином:

  • Тест-полоски на каждый параметр.
  • Комплексные тест-полоски, определяющие сразу несколько параметров.
  • Капельные тесты – они дешевле полосок, но с ними больше мороки.
  • Электронные измерители.

Если рыбки особенно дорогие и ценные, можно установить контроллер для аквариума: он не только с правильной периодичностью измеряет параметры, но и может автоматически корректировать показатели.

Заключение

У каждой рыбки своё понятие нормы, если речь идёт о параметрах воды. Поэтому о том, как сделать, чтобы вода приносила пользу, а не вред, нужно читать в описании каждого вида рыбок. Недостаток или избыток тех или иных веществ снижает иммунитет обитателей и ставит под угрозу их жизнь. Проверять нужно и ту воду, которую планируется залить в аквариум в качестве подмены. Главное правило аквариумиста: опасны резкие перепады, а не завышенные или заниженные показатели. Если тестирование показало, что что-то не так, не торопитесь менять всю воду. Не забывайте, как правильно нужно корректировать параметры воды: постепенно, постоянно контролируя показатели.

Параметры воды для рыбок в аквариуме

На здоровье аквариумных питомцев и внешний вид растений влияет вода. Все знают, что в мутной грязной воде рыбки начинают болеть и со временем умирают, а растения покрываются водорослями, становятся слабыми и некрасивыми. Но и чистая прозрачная вода не всегда говорит об ее идеальном составе.

В реке, озере и воде текущей из крана присутствуют разнообразные соли, газы и минералы в разном количестве. Именно от их содержания и зависит то, как будут чувствовать себя гидробионты. Для удачного содержания аквариума аквариумист должен знать жесткость и водородный показатель. Эти два параметра указываются в условиях содержания каждого вида рыб и растений.

Жесткость воды

Жесткость воды зависит от количества растворенных в ней минеральных солей кальция и магния. При большом их количестве вода считается жесткой, а при малом – мягкой. В нашей стране жесткость обозначается в немецких градусах dGH и определяется в ppm (одна часть на миллион).

Уровни жесткости воды:

  • от 0 до 4 dGH — очень мягкая
  • от 5 до 10 dGH — мягкая
  • от 10 до 20 dGH — средней жесткости
  • от 20 до 30 dGH — жёсткая
  • более 30 dGH — очень жесткая.

Для большинства аквариумных гидробионтов оптимальный диапазон жесткости находится между 0,2 и 20 градусами dGH.

Жесткость делится на постоянную и временную. Снизить временную жесткость можно прокипятив воду. В результате кипячения гидрокарбонаты выпадают в осадок, образуя на ванне, смесителях, чайнике и другой посуде накипь.

Постоянная жесткость состоит из растворенных сульфатов, хлоридов и других солей. В отличии от временной она в быту незаметна. Если сложить обе жесткости, то получится общая жесткость dGH.

Определение жесткости воды

Для определения жесткости воды в аквариуме используют специальные тесты (капельные и лакмусовые тест полоски). Приобрести их можно в зоомагазинах, но стоят они дорого, да и показания не всегда бывают точными. Тест основан на химической реакции реагента и аквариумной воды, которая приобретает определенный цвет. Затем полученный цвет сравнивают с цветной шкалой, идущей в комплекте к тесту. Но полученные показания могут отличаться от реальных на четверть и даже больше. Происходит это из-за того что реагенты реагируют только с гидрокарбонатами, а с кальцием и магнием не происходит никакой реакции. Такие тесты подходят только для содержания неприхотливых аквариумных рыб.

tds

Для получения более точных результатов используют TDS метры. Прибор измеряет электропроводность воды, зависящую от числа растворенных в ней солей. Чем больше количество солей, тем выше электропроводность.

В зоомагазинах продаются различные модели TDS метров. Большинство из них определяют мощность в американских градусах ppm. Поэтому после измерения жесткость необходимо перевести в немецкие градусы (1dGH = 17.847ppm). Однако существует ppm-шкала для оценки полученных измерений.

шкала ppm

Способы снижения общей жесткости

Кипячение. Данный способ снижает только карбонатную жесткость. Из-за этого общий показатель меняется несильно от пары процентов до 40-50, все зависит от начальных параметров.

Вымораживание. Подходит для жителей Росси с ее холодной зимой. Для этого воду наливают в емкость, например 5 литровую бутылку, и ставят на холод (балкон, лоджию). В первую очередь вода замерзает возле стенок. Когда лед в бутылке займет 2/3 всего объема, не застывшую воду выливают, а лед растапливают. Все соли концентрируются в жидкости, а во льду почти не остается растворенных солей. Данный метод позволяет снизить жесткость от 1 до 30 dGH. Как вы понимаете вымораживать воду для 200-литрового аквариума — абсурдная идея.

осмотический фильтр

Использование осмоса. Идеальнейший вариант по производительности. После осмоса вода очищается от всех примесей и даже 99,9% бактерий. Такую воду разбавляют обычной водопроводной и льют в аквариум.

Ионообменные колонки – это специальные смолы, реагирующие с солями магния и кальция. После их применения вода становится мягкой. на практике применяется крайне редко в отличие от вышеперечисленных вариантов.

Как повысить общую жесткость

Для повышения жесткости аквариумной воды используют мрамор и известняк. Мрамор можно использовать в качестве грунта или фильтрующего материала. Известняком украшают аквариумы: красиво расставляют, привязывают к ним папоротники, анубиасы. Повысить жесткость можно химическими препаратами — хлоридом кальция или сульфатом магния, точно рассчитав количество вносимого реагента. Оба препарата можно приобрести в аптеке без рецепта от врача.

Водородный показатель pH

Количество ионов водорода в воде показывает водородный показатель pH. Из-за наличия в воде разнообразных примесей количество водорода может смещаться в большую или меньшую сторону. Если в воде мало ионов водорода, то вода щелочная, если много – кислая.

Читайте также  Породистые куры покупка и разведение

Определение pH аквариумной воды

Водородный показатель определяется с помощью тестов, продающихся в зоомагазинах, а также с помощью прибора pH метра. Все делается точно также как и для определения жесткости, но погрешность полученных результатов почти нулевая. В комплекте pH метра идут калибровочные тесты как на фото ниже, с помощью которых можно периодически измерять погрешность и калибровать инструмент.

Как изменить водородный показатель

pH воды – нестабильный показатель. При изменении его с помощью реагентов он на протяжении короткого периода времени возвращается к прежнему уровню.

Для поддержания его на отметке 7,0 и выше можно использовать мрамор или известняк в качестве декора или фильтрующего материала. Но учтите, что такой метод повышает жесткость воды.

Можно добавить в воду пищевую соду. В этом случае водородный показатель меняется быстро и надолго.

Если необходимо сделать pH ниже 7,0, то используют наполнители на основе торфа. Их устанавливают в фильтр.

Понижать или повышать водородный показатель с помощью специальных реактивов не рекомендуется, так как это финансово затратно.

Окислительно-восстановительный потенциал воды

Окислительный процесс в аквариуме – это соединение нитритов с кислородом, а восстановительный – распад нитритов и освобождение кислорода.

Параметры:

  • rH 40-42 – максимальное окисление (чистый кислород)
  • rH 35 – сильное окисление
  • rH 30 – незначительное окисление
  • rH 25 – слабое окисление
  • rH 20 – слабое восстановление
  • rH 15 – незначительное восстановление
  • rH 10 – сильное восстановление
  • rH 5-0 – максимальное восстановление (чистый водород)

Большая часть рыбок и растений хорошо чувствуют себя при rH 25-35. Есть виды, которые любят более высокий или низкий показатель rH. Для измерения окислительно-восстановительного потенциала воды используют специальные приборы. Увеличить параметр можно подменив воду, просифонив грунт и постоянной продувкой воздухом.

Газы в аквариумной воде

Баланс аквариума и здоровье рыбок зависит от наличия растворенных в воде газов. Дома определить количество газов невозможно. Можно просто наблюдать за поведением рыб, запахом исходящим из воды и делать соответствующие выводы.

Кислород

В аквариуме обязательно должен быть кислород. Им дышат рыбы, его потребляют растения. Без него не могут жить полезные бактерии, участвующие в процессах разложения органических соединений. В воду кислород поступает в процессе аэрации воды, а также фотосинтеза. На протяжении дня количество кислорода в воде изменяется. На его количество влияет температура воды. Чем она выше, тем меньше в ней содержится кислорода. В холодной воде кислорода больше, чем в теплой. Аэратор можно купить отдельно, но чаще всего он совмещен с внутренним фильтром.

co2

Углекислый газ

Углекислый газ имеется в воде наравне с кислородом. Это продукт жизнедеятельности гидробионтов и растений (днем растения выделяют кислород, а ночью углекислый газ). Для хорошего роста растениям необходим углекислый газ, поэтому многие аквариумисты, содержащие травники, используют генераторы углекислого газа — система CO2. Дело в том, что от недостатка углекислого газа в воде растения медленно растут. Его количество меняется в течение дня и зависит от плотности посадки рыб и растений. Система CO2 стоит немалых денег, не каждому по карману, поэтому тщательнее выбирайте растения для своего аквариума. В её комплект входят: заправляемый газовый баллон, редуктор для регулирования давления, манометры для измерения давления газа до редуктора и после, электромагнитный клапан (вкупе с таймером открывает и закрывает баллон по расписанию), дроссель для тонкой настройки давления газа (количество пузырьков газа в минуту), трубки, счетчик пузырьков, тест количества углекислоты в воде, диффузор для эффективного растворения углекислоты в воде.

Сероводород

Имеет неприятный запах, появляется из-за гниения не съеденного рыбами корма и остатков гниющих листиков растений. Как правильно кормить рыбок, мы уже писали раньше. Выделение сероводорода происходит с поглощением кислорода. Из-за этого рыбам может начать не хватать кислорода.

Метан

Образование метана происходит при разложении погибших гидробионтов и отмерших растений. Он практически не растворяется в воде. Скапливается в заиленном грунте в виде небольших пузырьков. Появляется только в грязных аквариумах. Большое количество метана приводит к отравлению и гибели донных рыб.

Справочник аквариумиста

Морская и Пресноводная аквариумистика. Наш Питомник и Аквамагазин всё на одном сайте!

Аквариумная вода

Прежде, чем озадачиться выбором рыбок и растений для Вашего аквариума, необходимо узнать основные параметры воды, то есть среды будущего их обитания. Для этого можно приобрести специальные тесты для аквариумной воды или узнать эти параметры в зоомагазине, санэпидемстанции, у знакомых аквариумистов. Для начала, Вам достаточно знать всего лишь два параметра — жесткость (dH) и кислотность воды (pH). В идеале, вода не должна быть очень мягкой. В мягкой воде истощен запас жестко водных питательных элементов (Ca, Mg, K, S, и Cl). Вдобавок, вода часто имеет низкую щелочность, что может означать быстрые изменения pH.

Заполнение аквариум холодной водопроводной водой. Что бы предотвратить размывание грунта, перед наполнением, необходимо прикрыть грунт полиэтиленовой пленкой или можно лить водопроводную воду на положенную на грунт широкую тарелку, только не слишком сильной струей. Средство, содержащее бактериальную “закваску” – полезную для аквариума микрофлору, есть смысл внести. Воду и грунт надо “оживить”, то есть заселить необходимыми для нормального функционирования аквариумной экосистемы микроорганизмами. Запустите фильтр, включите обогреватель и компрессор. Закройте аквариум крышкой. Приведите в порядок провода и шланги, вытрите насухо стекла аквариума от подтеков. Проверьте отсутствие протечек и устойчивость аквариума. Вода, вероятно, будет немного мутной (невозможно вымыть грунт идеально), а на ее поверхности может появиться пена.

Важно, чтобы рыбкам подходила вода именно вашего аквариума: она должна быть почти такой же, как та, к которой они привыкли. Солёность, температура, кислотность — все это должно быть комфортным для ваших питомцев. Сейчас многие виды рыб разводятся в аквариумах, поэтому за несколько поколений они привыкают к параметрам водопроводной воды. Но рыбы, выловленные в дикой природе, должны постепенно адаптироваться к воде, и чем ближе параметры в аквариуме к параметрам “на родине” рыбы, тем больше шансов на удачную адаптацию.

Запуск нового аквариума — это трудный и достаточно длительный процесс, не хотим вас огорчать, но занимает он времени не менее месяца. Вся трудность при запуске нового аквариума, заключается в присутствии в воде хлора и отсутствии в ней нужных бактерий, в нужном количестве. Без достаточного количества этих микроорганизмов установление биологического равновесия в аквариуме невозможно. Обычно требуется от двух до четырех недель, чтобы аквариум и его биологический фильтр “созрели”, то есть, чтобы там развилась достаточная популяция нитрифицирующих бактерий, принимающих участие в азотном цикле. Кроме того, можно ввести туда стартовую культуру бактерий, приобретя ее в зоомагазине, или просто взять из другого действующего аквариума пару горстей субстрата, если только нет опасности, что он повлияет на химический состав воды и занесет возбудителей болезни.

Однако гораздо надежнее воспользоваться естественным методом. Ведь если это “мгновенное” средство все же не сработает (например, из-за того, что уже истек срок его годности), рыбы, скорее всего, погибнут. Кроме того, длительный период созревания имеет и другие преимущества:

• Дает возможность очистить воду от любых веществ, находящихся в ней во взвешенном состоянии, а массовое развитие бактерий, обычно происходящее в первые 2-4 дня после заливки в новый аквариум воды, не приводит к дипоксии рыб;

• Позволяет контролировать химический состав и температуру воды и настроить оборудование должным образом;

• Позволяет аквариумисту контролировать жесткость воды и рН в случае любого желательного или нежелательного воздействия со стороны элементов декоративного оформления аквариума;

• Позволяет аквариумисту убедиться, что все оборудование работает как следует, и заменить то или иное устройство, если оно не действует;

Азотный цикл и прочее, что должно произойти в аквариуме.

Теперь пришло время для окончательной заливки аквариума водой. Правильнее всего заливать в аквариум отстоянную воду. Если залить в аквариум воду из-под крана и отстаивать в нем же, то весь осадок останется в аквариуме. На стеклах и декорациях образуется большое количество пузырьков воздуха. Это вода избавляется от избытка газов содержащихся в водопроводной воде (из-за повышенного давления). После заливки воды, вода в аквариуме, возможно, станет мутной. Не нужно придумывать способы ее очистить, это муть от грунта (сероватого цвета), и она за сутки осядет.

Если вы заливаете аквариум отстоянной водой, то растения можно начать высаживать одновременно с заливкой. После заполнения аквариума водой и посадки растений и улиток, вода в течение одного-трех дней может помутнеть (беловатая муть). Не нужно менять воду, она сама просветлеет через пару дней. Этот процесс вполне естествен для нового аквариума и обусловлен бурным размножением микроорганизмов.

Работа бактерий уже началась, и колония бактерий перерабатывающий опасный для рыб аммоний (аммиак) образуется постепенно, в течение 10-15 дней. Если вы посадите первых рыб ранее, чем через 4-5 дней после посадки растений, они могут погибнуть от отравления аммиаком. Колония бактерий перерабатывающий менее опасный для рыб нитрит будет развиваться в течение 20-30 дней. Бактерии, перерабатывающие нитрит в относительно безопасный нитрат начинают развиваться, начиная с 15-20 дня.

В этот момент лучше не вмешиваться в процессы становления биологического равновесия. Ни в коем случае не следует производить подмену воды, так как это только усилит помутнение. Чтобы ускорить процесс запуска нового аквариума можно добавить в него часть воды из старого или использовать наполнитель от фильтра из старого аквариума. Если Вы собираетесь использовать фильтр, то даже при отсутствии рыб он должен быть включен – на его наполнителе должны созреть колонии “полезных” бактерий, принимающих участие в биологической фильтрации воды.

Хорошим показателем успешного азотного цикла является отсутствие бактериальной плёнки на поверхности воды аквариума и стремительный рост растений. Количество аммония, нитритов и нитратов очень удобно контролировать с помощью специальных аквариумных тестов. Два раза в неделю протестируйте воду на аммиак, нитрит, нитрат и фосфат. Так же не лишним будет тест на кислотность/щёлочность (pH) и карбонатную жёсткость (kH).

Через несколько дней (а возможно и сразу после начала замеров) вы отметите по тестам повышение содержащегося в воде аммиака, затем концентрация аммиака начнёт падать и повышаться концентрация нитрита, затем упадёт и нитрит, вместо которого начнёт расти нитрат. Затем пойдёт вторая волна — коррекции, во время которой пройдут те же процессы, но в более сглаженной форме. Третью волну вы в большинстве случаев не сможете зафиксировать тестами, так как её всплески уже будут в пределах погрешности измерений. Это будет означать, что биологический запуск аквариума закончен.

Аэрация.

Нормально работающий фильтр обеспечит постоянную аэрацию за счет перемешивания воды с поверхностным слоем, обогащенным кислородом. Необходимость дополнительной аэрации воды в декоративном аквариуме может возникнуть только при чрезвычайной ситуации (отказ или засорение фильтра, массовая гибель рыб или растений, при лечении рыбок, в выростном аквариуме при большой заселенности молодью, и других случаях.). И применяется в декоративных целях (если вам нравится поток пузырьков идущих со дна).

Но если в вашем аквариуме нет живых растений (или их мало), то некому снабжать аквариум кислородом. И тогда рыбы будут испытывать кислородное голодание. И вот тогда компрессор будет нужен. Как недостаток, это повышение количества испарившейся воды и быстрое загрязнение покровных стекол при работающем компрессоре. Проложите трубки компрессора. Установите и закрепите распылители. Подсоедините трубки к кранам, разветвителям и компрессору.

В настоящее время компрессоры выпускаются двух типов: мембранные и поршневые. Различаются они по принципу действия. Поршневые практически бесшумны, но достаточно дороги. Мембранные при работе “гудят”, многие довольно сильно. Зато значительно дешевле. Компрессор для аквариума нужно выбирать еще и с определенными параметрами: Во-первых, он должен иметь такое давление, чтобы “продавить” высоту водяного столба вашего аквариума через применяемый распылитель. Во-вторых, иметь ориентировочную производительность 0,5-0,7 литра на каждый литр аквариума.

Для аэрации при помощи компрессора используют различные разветвители, краны, распылители, шланги, клапаны. В эксплуатации наиболее удобен блок разветвителей с встроенными кранами (которые регулируют объем потока воздуха), на каждом канале, крепящийся снаружи аквариума. При наличии запаса каналов в таком блоке, не приходиться вынимать распылители из аквариума, если нужно устроить “продувку” в отсаднике или установить там аэролифт. Просто нужно подсоединиться к свободным. Из распылителей лучше выбирать те, что “дают” наиболее мелкие пузырьки воздуха. Это обеспечивает лучшую насыщаемость воды. Распылители в виде длинных трубок “дают” очень крупные пузырьки и предназначены, в основном, для декоративных целей.

Шланги для компрессора лучше использовать силиконовые. Они со временем не твердеют. Обратный клапан нужен в том случае, если компрессор установлен ниже уровня воды. Иногда, при его отключении, в системе возникает низкое давление и в подводящую трубку засасывается вода. И таким образом может вытечь вся вода из аквариума. Обратный клапан предназначен воспрепятствовать этой неприятности.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: